Antispinn Volvo V70

Thank you for signing up! You will now receive our mailings to the e-mail address you entered. You can cancel your free subscription anytime if you do not wish to receive any more e-mails.

Tack för din registrering! Du kommer nu att ta emot våra utskick till mailadressen du angav. Du kan avbryta din kostnadsfria prenumeration när som helst om du inte önskar fler e-postmeddelanden.

Genom att hålla inne dstc knappen så stänger man bara av antispinn. Antisladd går ej att stänga av genom knapptryckning. Då får man plocka säkring isf. Vet ej om det är att rekomendera. Kan du spinna hejvilt med framhjulen så är din fyrhjulsdrift kaputt och då tjänar det inte mycket tillJa jag höll på att testa med det där när jag skulle se om det fanns nå felkoder på 4 hjulsdriften? Skulle man hålla den intryckt men inget hände då. Ska testa igen i morgon

TRACS är ett antispinn system som ENDAST är aktiverat i hastigheter underskridande 40km/h. Det har INGET med antisladd att göra alltså. Det fungerar så att ABS enheten aktiverar det spinnande hjulets broms så att det hjulet går tyngre. Då går kraften över via diffen till hjulet som står stilla. Börjar det hjulet med slira så ligger ABS systemet och klapprar mellan hjulen för att du ska spinna minimalt. Intelligentare än så är det inte tyvärr.

Hej, har en Volvo V70 2.4T -00 där det ibland kommer upp att det är bromsfel och att jag måste stanna omedelbart, Broms-varningslampan, ABS, antispinn börjar lysa samtidigt och ibland också motorlampan och oljelampan. om jag fortsätter köra försvinner ”bromsfel” och istället står det att service behövs. om jag fortsätter köra försvinner varningslamporna och felmeddelandet oftast, eller om bilen varit avstängd ett tag och jag sedan startar om så fungerar allt igen. Oftast påverkas inte bilen av att lamporna börjar lysa men senaste gången det hände gick det bara att köra på 1an växel och hastighet och varvmätare stod på noll. vad tror ni felet kan vara? kan det vara ABS-styrenheten, och i så fall hur felsöker man den. Jag har inte läst av felkoder i bilen, om det måste göras finns det någon billig man kan köpa själv för att läsa av och radera felkoder? tack på förhand /EmilHar haft samma problem när en krans var dålig HF, men kan även vara givare eller abs-boxen. Är det boxen så behöver den förmodligen lödas om och det är lätt att göra själv om man vill, finns bra guider på det.

Avlägsna bromsoket, detta är två skruvar på baksidan av oket. Var noga med att inte bryta onödigt mycket i bromsledningen – jag brukar hänga upp oket i fjädern på stötdämparen med ett buntband för att inte hänga oket i bromsledningen.Matade på ordentligt med ström för att få bra genomvärmning av materialet och lade en ordentlig svets i båda sprickorna. Inte de snyggaste svetsarna i världen, men jag är bara en glad självlärd amatör – håller det så är jag nöjd. 🙂

Volvon har nu gått drygt 30000 mil och har på sistone börjat låta illa från höger framhjul, ett brummande ljud som påminner om ett väldigt högt vägljud och som blir värre när man svänger vänster – dags att byta hjullager med andra ord.

Den gamla oljan såg sådär ut, så det var läge att byta. Troligen är det även dags att byta olja i den främre vinkelväxeln, så nästa gång bilen är på lyften ska det göras!

Lade på lite zinkfärg för rostskydd, monterade ihop cylindern och fettade upp alla leder, och grävde färdigt gropen.. Nu har vi lasrat av och Tilda har paddat hela gropen ett par varv, så nu är det en plattbottnad och hård grop vi har.. Gropen kommer att få en egen story här vad det lider, men det blir en annan dag..

Eftersom att spridaren var så välsmord gick den superlätt att få loss, och den kopparpackning som enligt den lokala volvoverkstaden inte finns på spridarna på den här motorn satt så illa att den nästan trillade av när jag lyfte spridaren. Man ser tydligt att det inte är särskilt tätt i botten på den här spridaren!För att komma åt bättre plockade jag ner fronten från bilen. Att lossa fronten är enkelt, fem clips ovanpå mellan lyktorna, ett par skruvar i hjulhusen och ett par skruvar/clips under.. sen det som tog mest tid att komma på, man ska lossa på trimningen och skruva loss två 10mm skruvar, så följer hela slangpaketet till strålkastarspolarna med, och man kommer åt en snabbkoppling..

Den lokala Volvoverkstaden har förbrukat sitt förtroende efter att ha offererat 9000kr för ett byte av bromsok bak (som tog 45 minuter att göra själv) varefter de försökte ta betalt av oss för en hjulinställning som de aldrig utförde – vilket kom fram när vi ville se protokollet, och när de nu ville ha lite drygt 5000kr för att byta hjullagret rann bägaren över. Även om det är trevligt att veta hur mycket pengar man sparar på att skruva själv så kommer vi inte att vända oss till vår Volvoverkstad i framtiden… en bra sak är ju att kontakten iallfall har rätt storlek och rätt antal poler, vilket min nu då inte hade.. 🙂 Boschnumret på den jag SKULLE ha beställt kan man se på bilden här: För att komma åt att lossa hjullagret måste drivaxeln ut, och för att kunna dra ut drivaxeln måste styrspindeln lossas – antingen nertill från bärarmen, eller upptill från dämparen. Då jag tidigare bytt bussningar i bärarmen utan att lossa dämparen och vet hur jobbigt det är att kränga tillbaka spindeln på bärarmen valde jag att lossa dämparen upptill istället den här gången – vilket visade sig vara MYCKET enklare. Dock kan hjulinställningen bli annorlunda om man inte är noga med att återmontera denna i exakt samma läge då hålbilden ger utrymme för spindeln att röra sig lite när den inte är fastdragen. Markera hur dämparen sitter mot spindeln innan lösmontering för att enklare kunna återmontera på samma plats. Började med att lyfta in grävarmen på lyften och rengöra den ordentligt för att få grepp om skadan. Det ser inte SÅ illa ut, ingenting som egentligen behöver riktas till utan det räcker nog med att svetsa ihop den.Upp med bilen på lyften och av med hjulet för att byta spindelleden. Nu tänkte jag spara lite tid och arbete vid bytet av spindelleden genom att inte plocka loss hela spindeln utan bara plocka bort minsta möjliga, så jag lossade spindelledens mutter och dämparbenets infästning i styrspindeln..Här ska man egentligen passa på att byta tätningen som sitter innanför flänsen, men eftersom att jag hittat för dåligt med information om detta på google så hade jag inte den tätningen – så det får bli nästa gång. Däremot tänkte jag passa på att byta filter när man ändå måste dränera växeln på olja..Enklaste sättet att plocka ut laddluftkylaren är att plocka den uppåt insåg jag efter lite undersökning av hur allt sitter ihop. Så första steget är att plocka bort lyktinsatserna. Enkelt, två skruv upptill, en intill och en bakom en plastbit på sidan – och sist kontakten på kablaget.

Nu har bilen larmat “Motorsystem service erfordras” alldeles för länge, och när man läser av felkoderna klagar den på att luftmassemätaren ger för låg signal. I Vida kan man se att detta kan bero på luftmassemätaren, men även på att virvelspjället är trasigt. Då virvelspjället är bytt och ser helt ok ut så är boven troligast luftmassemätaren – så det är dags att byta den.Att byta hjullager är relativt enkelt, dock kan det kärva en del i särskilt om bilen gått mycket på saltade vägar. I bästa fall behövs bara en hylsnyckelsats och en liten insexnyckel, men det är bra att ha bromsrengöring och en värmekälla till hands, och i mitt fall behövdes även en avdragare och lite finurlighet för att få loss drivaxeln ur lagret.

Både intercoolern och kylaren till AC:n ser ordentligt slitna ut och det var någonstans här jag drog mig till minnes en närkontakt med en stor sten som bilen råkat ut för tidigare i våras.. när man börjar tänka på det så var det ungefär då som felkoderna började dyka upp.. hmm..Nåväl, att montera ihop allting var samma sak, i omvänd ordning. Dit med ny insugspackning, fast med insuget, rengöra spridare, fast med spridarna, spridarrören, vevhusvent och lite plast.. teststartade motorn och den var seg på att gå igång.. men det är ju inte oväntat när alla rör är tömda på soppa.. men sen, psssch, psssch, psssch.. inte ett bra ljud.

Så var det dags för den årliga besiktningen av V70:n, och det finns en del att åtgärda.. Jag trodde att bytet av luftmassemätare skulle ordna problemet med felkod om luftmassemätaren, men även med ny LMM återkom felmeddelandet, så nästa misstänkta bov är virvelspjället. När jag testkörde bilen med datorn ikopplad fick jag väldigt skumma värden på aktuatorn till virvelspjället (virvelspjällsmotorn), så det blev att beställa en ny motor.. Men innan den levererades hann vi besikta bilen och få anmärkningar på hjullager vänster sida fram samt spindelled höger. Dessa fanns i lager, så det blev en kväll i garaget för att åtgärda problemen. Eftersom att jag är lat så försökte jag självfallet lossa kardanen utan att lossa avgassystemet först, men det fick jag ganska snabbt ge upp, för den platsen finns inte under bilen för att det ska gå.. Att lossa kardanen är relativt enkelt, om man vet hur man gör. Steg ett är att lossa de 6 insexskruvar som håller ihop hela kopplet. Dessa är gänglåsta och sitter rätt ordentligt, men det gick förvånansvärt bra att lossa dem iallafall. Av någon anledning har man valt dubbelhäftande tejp som metod att fästa listerna i dörrarna, och dessutom har man valt att dra en hel tejp efter listens underkant, men lämna öppningar i tejpen ovantill.. så vatten och smuts kan komma in, men inte ut.. smart!Rengör allt noga innan återmontering. Jag fräschade upp gängorna lite i drivaxeln med en M10x1.5 gängtapp innan jag monterade den i lagret igen då jag knackat lite för hårt på skruven som sitter där innan jag plockade fram avdragaren – gör inte så..

Där sitter en trycksensor på utgående rör från laddluftskylaren. Den sitter med en torx-skruv och är enkel att lossa. Sedan är det 4 skruvar som håller ihop hela kylarpaketet som ska lossas innan man kan lyfta intercoolern rätt upp.En saxlyft från verktygsboden, 3 ton, med elektriska spärrar.. Jag måste säga att den fungerar ypperligt, inga som helst problem att lyfta V70:n. Faktiskt måste jag även ge verktygsboden.se en eloge, det är inte varje gång man handlar på nätet där man får svar mailledes på sina frågor vid 21-tiden på vardagskvällar!Eftersom att bilen klagar på luftmassemätaren medan luftmassemätaren är hel, och det felmeddelandet även kan bero på virvelspjället så har jag felsökt virvelspjället lite. Själva spjället är ju bytt, och glappar inte och går lätt och fint, men virvelspjällsmotorn beter sig underligt. Vid gaspådrag går är-värdet för virvelspjället fint till ungefär 25% och sedan blir det ett hopp till 650% där det ligger tills man släpper på gasen igen. Det verkar vara skumt, så jag testar att byta virvelspjällsmotorn där jag antar att lägesgivaren sitter. Jag har inte lyckats hitta motorn annat än original, så 2003kr hos Volvo fick det bli.Avgassystemet är i rostfritt, men upphängningspinnarna är i rostbart stål verkar det som.. Efter en liten dust med slipen och ett par duttar med pinnsvetsen sitter det på plats igen:

Jahapp, Volvon har larmat en stund för att virvelspjället är ur funktion. Volvoverkstan här i stan vill ha lite drygt 8000kr för att fixa skiten, vilket jag inte var så sugen på att betala, så första gången lagade jag felet med en M2,5 skruv och mutter. Har fungerat hela sommaren, men nu började den larma igen.

Passade på att byta till sommardäck när bilen ändå stod på lyften, och vid provkörning efteråt känner man att bilen har rejält med toe-in.. så nu blir det en hjulinställning innan blien ska ut på vägarna igen. Vi har ju haft problem med att bilen nött däck på insidan, kanske dessa glappa komponenter haft någonting att göra med att ingen verkstad lyckats göra en vettig inställning på hjulen.. vi får hoppas att det blir bättre nu.denna måste man dock komma ihåg att avlägsna när man monterar ihop allt.. Nu är det helt enkelt bara att stoppa dit den nya mätaren och återmontera allt i omvänd ordning.. men INNAN man börjar med detta bör man kontrollera att man beställt rätt mätare..

För att få ut drivaxeln ur lagret krävdes en hel del våld och värme. Det slutade med att jag använde en 15mm hylsa mot drivaxeln och en 20mm hylsa att slå på, samt ett 1/4″ förlängningsskaft för att styra allt rätt, och sedan släggan att banka med.. så kom den till slut. För att utesluta fel i turbon skruvade jag isär luftkanalen under motorn, där den kommer direkt från turbon. Under motorn går en plastkanal som leder den trycksatta luften vidare till slangen som går in i intercoolern. Från intercoolern går luften sedan vidare via spjällhuset och virvelspjället in i toppen. Eftersom att inga insugs- och avgasventiler ska vara öppna samtidigt, och eftersom att hela kedjan sitter efter luftmassemätaren – och då jag antar att dumpventilen återcirkulerar luften i turbon, så ska det vara stopp när man blåser i luftkanalen efter turbon, men det gick att andas fritt i den utan problem.. Någonting är fel, och förhoppningsvis betyder det att turbon är hel. Oavsett var spindeln lossas måste ABS-sensorn loss. Var noga med detta då det är en relativt dyr komponent att ha sönder. Den sitter bara med en skruv upptill och är enkel att lossa.För att få den nya spindeln att passa krävdes lite puts och rengöring minst sagt, rost och ärg precis överallt.. men tillslut satt den där, och det var bara att återmontera allt.

Efter det på med lackfärg och klarlack – vilket blev hyfsat för att vara första gången. För att få resultatet perfekt skulle det behövas lite spackel under färgen, men nu var det bara en snabb rostlagning på en gammal bil.. 😉

Så var det den tiden på året igen när jag börjar gräva en grop.. och om man bor i Örviken och ska gräva en grop så träffar man på stora stenar som är ivägen. Det jag brukar göra då är att ta fram min borrhammare och ett gäng 20mm borr och kil, och spräcka stenarna i småbitar som jag kan flytta med min avant, men eftersom att Biltama nu sänkt kvaliteten på sina borrar så till den milda grad att borrar som tidigare höll 20-30 hål numera bara håller 2-3 centimeter, så blir det inte så många hål borrade, och då blir det stora stycken av sten att flytta..Fästet till grävarmen vill inte riktigt heller vara med på lasterna jag utsätter det för. Det har börjat spricka loss på båda sidor av armen, så det måste åtgärdas.. Men tydligen är det inte tillräckligt med att laga Avanten, för när Tina kom hem med V70:n visade det sig att ena spridaren läckte diesel – ordentligt.. Så till den milda grad att det inte var klokt att köra bilen nåt mer..

Filtret sitter i den övre håligheten, snett ovanför pumpen.. Tyvärr hade jag fått fel filter, så jag får även avvakta med att byta det tills nästa gång. Det kändes mindre bra, men vad gör man när man behöver bilen?

Det som händer när man lossar dessa skruvar är att kåpan som håller fettet i kardanknuten på plats lossar. Det är helt omöjligt att få loss kardankoppligen efter detta, men med lite googlande hittade jag information om att det finns ett antal extra gängade hål på baksidan av kardankopplingen där man kan skruva in en M8 skruv för att pressa isär kardanen.. Tyvärr är det extremt ont om plats på baksidan, så efter att ha plockat bort elektronikenheten – vilket bara handlar om att lossa den kvarvarande kabeln, och lossa två insexskruvar – så fick jag tillverka ett par specialverktyg för att kunna komma åt att pressa isär kopplingen.

Dit med nya rör, och samma fel.. kollar lite noggrannare och det är inte röret som läcker, det pyser från under spridaren. Tar loss treans spridare, rengör ORDENTLIGT, och visst tusan sitter där en kopparpackning undertill – en packning som enligt volvoverkstaden inte finns. Denna bör man byta ut varje gång man lossar spridaren.. Efter idogt rengörande och polerande både i toppen och på spridaren blev trean tät, men då pyser tvåan och fyran istället. :/

Nu är det som sagt bara att lossa de två skruvar som håller pumpen, och dra den rätt ut ett par centimeter, så är rivarbetet klart. Här kommer all hydraulolja som finns i kopplingen att rinna ut, så ha ett uppsamlingskärl lämpligt till hands.

Det är svårt att se var det är otätt även efter ordentligt med rengöring, så jag skrev ut en adapterplugg på 3D-skrivaren som passar i slangen till intercoolern och till kompressorns blåsmunstycke – och så började felsökningen.. Blåsa i luft och försöka höra/känna var det pyser.. och mycket riktigt, efter en stunds felsökning:Det blev iallafall tätt, nu har jag testkört ett par mil och bilen går som den gjorde när den var ny. Inga ryck, inga hack, och ingen motorvarning som lyser. Nice!

Eftersom att det är Söndag, och vi behöver två bilar för att komma till våra jobb, men eftersom att jag inte får tag på en intercooler idag – så bestämde jag mig för att iallafall förbereda så gott jag kan för ett snabbt byte när jag får tag på en. Så det var dags att börja riva.Sjukt smidigt att komma åt nu när man har lyften. Eftersom att jag bytt länkarmsbussningarna tidigare blev det inte så mycket fotat, men det är betydligt enklare att lossa och montera länkarmen om man först lossar spindelleden och dämparbenet. Denna gången krävdes inget våld utan allt gick lätt och fint. Passade även på att byta vänster spindelled när jag höll på, så då är allt i famvagnen bytt – förutom dämparna då.

Lyckligtvis var det helt okej att returnera den felbeställda mätaren, men den jag behöver verkar bara finnas i original, så det blir en snabb leverans från Meca i Skellefteå istället.Att flytta stora stenar är inte riktigt vad min lilla Avant 216 är byggd för, och det tar ut sin rätt på maskinen. Igår när vi skulle flytta de sista stenbitarna ur gropen så fungerade inte tilten på skopan längre. Det visade sig att fästet för tiltcylindern hade slitits loss ur den 20mm stålplåt den sitter svetsad i.. Det gick så fort att fixa den att jag inte ens han tänka på att ta några bilder, men på eftermiddagen när jag ställde undan maskinen igen såg jag detta..Att komma åt pumpen underifrån är enkelt, och att lossa pumpen innebär bara att skruva ur två stycken insexskruvar som håller den på plats. Problemet kommer sen, när man inser att man måste dra pumpen 3cm rakt ut för att få loss en, och avståndet till kopplingen för kardanaxeln är bara ett par ynka millimeter. Det innebär att – för att kunna byta pumpen – så måste kardanaxelns bakre infästning bort. För att lossa kardanaxeln så måste avgassystemet ur vägen, så vi börjar där.. Avgassystemet är ordentligt ihoprostat efter 32000 mil, men jag insåg rätt snabbt att jag inte behöver dela på det, det räcker med att skruva loss de plattor som sitter under avgaset, och haka loss gummifästena baktill för att kunna vika avgassystemet ur vägen..

Med ny virvelspjällsmotor på plats ser är-värdet bättre ut, men det skuttar fortfarande runt en del.. Bilen rycker och går dåligt fortfarande dock, och när jag testkörde bilen blev den kraftlös, precis som frugan klagat på att den varit till och från.. Det känns precis som att turbon inte laddar, och när jag vevar ner rutan och lyssnar på motorn hör jag ett ordentligt flås under motorn när jag belastar den och bygger laddtryck.. så..Även om jag fick bråka en hel del med att få ut drivaxeln ur lagret, och skruvade loss bärarmen underifrån och jobbade med den en stund innan jag beslöt mig för att lossa fjäderbenet så tog denna operation mindre än två timmar att göra – och det var första gången jag gjort den.. Ett nytt lager av god kvalitet kan man hitta för under tusenlappen på diverse bildelssiter, jag köpte mitt hos Meca då jag tidigare varit nöjd med kvaliteten på delarna jag köpt där. Summa summarum sparade jag nästan 4000kr på mindre än två timmars arbete, så det är en rätt bra timpenning! Skickade bilen på fyrhjulsinställning, vilken inte blev utförd då bussningarna i vänster länkarm var slut, så ännu mer mek blev det.. Hämtade upp en ny länkarm på vägen hem från jobbet i fredags och upp med bilen på lyften igen: Ta bort bromsskivan. Skivan kan sitta ordentligt fastrostad, här är värme bra. Var försiktig om det måste knackas på skivan för att få loss den då den ska återanvändas – om ni inte byter skivan. Denna skiva byttes vid däckbytet i höstas så den är i bra skick och gick enkelt att få loss.Virvelspjället är de fem runda svarta plastplopparna man ser nedanför kammarna. Det gamla spjället var minst sagt slut. Hålet i ändbussningen till höger, som ska vara 3mm, var så stort att bussningen nästan inte fanns kvar alls! När drivaxeln väl är loss är det bara att vika ut styrspindeln, lossa de 4 skruvarna som håller lagret från baksidan och dra/knacka ur lagret ur sitt säte. När lagret väl är ute är merparten av arbetet färdigt! .. men som vanligt när man är lat så straffar det sig i slutet. För att få den nya spindelleden på plats var jag ändå tvungen att lossa hela styrspindeln. Det gick lätt att få ut drivaxeln ur hjullagret den här gången, hjullagret är ju nytt sedan inte så länge, och sedan var det bara att lirka ut spindeln..För att spara pengar hittade jag en eftermarknadsmätare på ebay i England och ett par dagar senare var det dags. Att byta luftmassemätare är en enkel operation, öppna huven och plocka av plastkåporna över motor och luftfilterburk.

Lossade anslutningen till intercoolern och även här gick det fint att andas i slangen, men när jag lossade slangen som kommer ut ur intercoolern var det tätt – så felet verkar ligga i intercoolern.Här kändes det lite pinsamt att man spenderat en förmiddag med att oroa och gruva sig för detta arbetet. Det tog totalt 45 minuter att få loss intercoolern…. och sen är det bara att koppla ur kabeln från pumpen, där den sitter i styrdonet (den med två kablar, inte den med tre) och testa att mata 12v på pinnarna i den. När jag spänningssatte pumpen var den knäpptyst.. troligt fel alltså! Det bekräftade det jag misstänkte när jag såg i datorn att pumpen i snitt drog 0,04A – dvs, den går inte alls.

Innan jag påbörjade operationen var vi förbi Volvoverkstan och hörde oss för vad vi behöver byta ut när vi gör detta, utöver själva spjället. Jag ville ha spjäll, insugspackning och spridartätningar men fick till svar att några spridartätningar – det finns minsann inte på de häringa bilarna. Istället skulle jag ha nya spridarrör och fastspänningsbyglar – som jag inte ville ha.

Lite svårt att se med alla skuggor, men där markeringen är i bilden är det en reva rätt in i intercoolern där allt övertryck pyser ut. När intercoolern ser ut som den gör känns det inte som att det är någon vits att försöka laga detta på plats utan det får bli ett byte av laddluftskylare, och här börjar gruvarbetet..

.. och sen våldar man lagom, ser till att inte snedbelasta kopplingen för mycket, och knackar lite försiktigt på knuten tills den hoppar loss. För att kunna vika kardanaxeln ur vägen måste man även lossa lagerfästet på mitten, 4st skruvar mitt under bilen, och för att inte lägga för mycket böjning på värmeskölden som sitter i kardantunneln lossade jag även plåten som sitter längst fram i tunneln – 4 skruvar till.. sen är det bara att plocka ner axeln:Rengjorde spridarsätet ordentligt och återmonterade spridaren med allt vad det innebär, och vips så blev det tätt och fint. Motorn blev mer lättstartad och inga pysljud eller bubbel hörs när man kör.. Tog mindre än en timme för morgontrötta jag att fixa detta, jag hade spenderat betydligt mer tid igår kväll med att oroa mig för denna reparation – helt i onödan. 😉

Summa sumarum: Virvelspjäll + insugspackning: 1500kr, ett onödigt byte av spridarrör: 1000kr.. Ändå 5500kr billigare än att lämna in bilen. Total tidsåtgång, typ tre timmar, men då var sista timmen fix av spridare som inte behövts med nya tätningar. 😉

Passade på att fylla vinkelväxeln med olja när jag ändå hade bilen upplyft, gick i mindre än en deciliter så jag antar att den inte läcker så överdrivet mycket ändå.

Om det i vissa fall verkar som om ABS-enheten är defekt är det bra att först också kontrollera ABS-hjulsensorer. Så snart denna sensor skickar en fel signal till ABS ECU verkar det som om ABS-enheten är defekt, men det är inte alltid fallet.Slutligen kan defekten också hittas i själva ABS-enheten. Som diskuterats i en tidigare artikel ser vi ofta kommunikationsproblem med ABS ECU, defekter i pumpmotorn och fel på tryck- och hjulgivare på grund av lösa anslutningar i ABS-enheten.

ABS-lampan kan praktiskt taget inte missas. I de allra flesta bilar är det en rund symbol där bokstäverna ”ABS” visas. Denna varningslampa har vanligtvis orange färg, men i vissa fall kan den också vara gul eller till och med röd.En annan komponent som är värd att kontrollera är ABS-enhetens magnet och kugghjul. Dessa ringar är faktiskt känsliga för smuts och skador som kan störa signalen. Var särskilt uppmärksam på smuts på magnetringar och skador på kugghjulen.

Kort sagt: ja och nej. Så länge bara ABS-lampan är tänd, skadar det inte att köra hemåt eller till verkstaden. I princip behöver inte bilen parkeras direkt längs vägen. Av ovannämnda säkerhetsskäl är det emellertid lämpligt att åka till verkstaden på kort sikt för att åtgärda problemet. Kommer inte bara ABS-lampan, utan också ett rött ljus med ett utropstecken att lysa upp i en cirkel? Då är det viktigt att omedelbart parkera bilen vid sidan av vägen eller köra till närmaste verkstad. I så fall finns det en brist i bromssystemet, vilket gör körning farligt.

Om du har ett av dessa problem, finns det en god chans att renovering av enheten kan erbjudas. Du hittar din ABS-enhet med några klick via vårt sökfält. Vänligen Observera: ACtronics arbetar endast med verkstäder och bilhandlare. Är du en privatperson? Titta här för vad vi kan göra för dig!Bilverkstäder får ofta frågor från oroliga bilägare som har observerat en, eller flera, av varningslamporna lyser på instrumentbrädan. En bil är utrustad med flera olika varningslampor, för att varna dig om att något inte står rätt till med bilen eller för att ge information till dig som förare. En del bilar har fler än 30 varningslampor för att öka trafiksäkerheten. Men i takt med att nyare bilar har allt fler varningslampor, blir det också svårare för dig som bilist att hålla koll på vad alla lampor betyder.

ESP, antisladd, antispinn, ESC: Denna lyser när bilens elektroniska program för stabilitetskontroll är aktivt. Det sker vanligtvis på halt och vått underlag. Kör försiktigt under tiden den lyser.Motorsymbolen: Denna lampa talar om ifall något är fel på motorn. Lyser den orange ska du genast köra bilen till en verkstad, som kan hitta felet via bilens dator. Om symbolen lyser rött ska du genast stanna bilen och ringa vägassistans.

Rubriken och underrubriken visar vad du erbjuder, och formulärets rubrik spikar erbjudandet. Här kan du förklara varför ditt erbjudande så grymt att det är värt att fylla i ett formulär för.Att en varningslampa lyser behöver inte något stort problem, men det kan bli allvarliga konsekvenser om du ignorerar varningen och fortsätter köra som vanligt. Många vet inte vad alla varningslampor innebär och vad man ska göra om de börjar lysa. Är du en av dem? Då ska du läsa vidare. Motorolja lyser gult: Lyser symbolen gult är oljenivån för låg. Stanna då bilen och vänta i 10 minuter, kontrollera därefter oljenivån medan bilen står på ett plant underlag. Det måste finnas olja mellan min – och maxmarkeringen på mätstickan. Om det saknas olja kan du ta reda på vilken typ av olja du ska använda i bilens bruksanvisning. Fyll på med olja och starta bilen i högst 5 sekunder. Om lampan slocknar kan du köra vidare. Om lampan fortfarande lyser ska du ringa vägassistans. Batterisymbol: Det är problem med strömförsörjningen. Det kan bero på att generatorn inte fungerar. Flera av bilens elektroniska säkerhetsmekanismer kan vara ur funktion när denna lampa lyser. Kör bilen direkt till en verkstad.